تجیهزات برق صنعتی

تجیهزات برق صنعتی

دانستنی های جالب و خواندنی درباره انواع تجهیزات برق و اتوماسیون صنعتی

کنتاکتور اشنایدر اصل را چطور از تقلبی تشخیص بدهیم؟ چند دقیقه وقت بذار، شاید از کلی هزینه نجات پیدا کنی!

۳۴ بازديد

اگر تا حالا برای خرید کنتاکتور اشنایدر سراغ بازار رفته باشی، احتمالاً این جمله را زیاد شنیدی: «داداش اصل فرانسه!» اما واقعیت اینه که این روزها تشخیص کنتاکتور اشنایدر اصل از تقلبی، از چیزی که فکر می‌کنی سخت‌تر شده. ظاهر خیلی از نمونه‌های فیک آن‌قدر شبیه نسخه اصلیه که حتی بعضی برقکارها هم در نگاه اول متوجه تفاوت نمی‌شن. اما یه نکته مهم وجود داره؛ کنتاکتور تقلبی شاید چند میلیون ارزون‌تر باشه، ولی ممکنه چند ده میلیون به تجهیزاتت خسارت بزنه.

اول از همه باید بدونی که کنتاکتور فقط یه کلید قطع و وصل نیست. این قطعه مسئول روشن و خاموش کردن موتورهای صنعتی، پمپ‌ها، کمپرسورها و خیلی از تجهیزات برقیه. اگر کیفیت پایینی داشته باشه، ممکنه کنتاکت‌ها به هم بچسبن، بوبین بسوزه یا حتی باعث آتش‌سوزی داخل تابلو برق بشه. برای همین خرید نمونه اصل فقط بحث برند نیست، بحث امنیت و دوام تجهیزات هم هست.

اولین چیزی که لو میده؛ کیفیت بدنه

کنتاکتورهای اصلی اشنایدر از پلاستیک مهندسی باکیفیت ساخته می‌شن. وقتی اونو دست می‌گیری، حس استحکام و کیفیت رو کاملاً متوجه می‌شی. اما نمونه‌های تقلبی معمولاً پلاستیک خشک‌تر و بی‌کیفیت‌تری دارن. گاهی روی بدنه، لبه‌های اضافی قالب‌گیری یا حتی ناصافی دیده می‌شه که در محصول اصلی تقریباً وجود نداره.

یکی دیگه از نشونه‌ها، نوشته‌های روی بدنه است. در مدل اصلی، چاپ مشخصات کاملاً واضح، یکنواخت و باکیفیته. اما در نمونه‌های فیک ممکنه رنگ چاپ کمرنگ باشه، فونت‌ها متفاوت باشن یا حتی بعضی نوشته‌ها کمی کج چاپ شده باشن.

به بسته‌ بندی هم شک کن!

خیلی‌ها فقط خود کنتاکتور رو بررسی می‌کنن، در حالی که جعبه هم اطلاعات زیادی بهت می‌ده. بسته‌بندی اصلی اشنایدر کیفیت چاپ بالایی داره و اطلاعات روی برچسب کاملاً خواناست. اگر برچسب کج چسبیده، رنگ جعبه بی‌کیفیته یا نوشته‌ها تار هستن، بهتره بیشتر دقت کنی.

البته حواست باشه که فقط با دیدن جعبه نمی‌شه اصل بودن محصول رو تأیید کرد. چون بعضی نمونه‌های تقلبی حتی بسته‌بندی مشابه هم تولید می‌کنن.

شماره فنی را چک کن

یکی از ساده‌ترین کارها اینه که شماره فنی یا Part Number روی بدنه رو با کاتالوگ رسمی اشنایدر یا اطلاعات فروشنده معتبر مقایسه کنی. اگر مشخصات درج‌شده با مدل واقعی همخوانی نداشت یا اصلاً چنین مدلی وجود نداشت، احتمال تقلبی بودن محصول زیاده.

عملکرد بوبین، مهم‌تر از ظاهر

یه نکته‌ای که خیلی‌ها بهش توجه نمی‌کنن، صدای عملکرد کنتاکتوره. کنتاکتور اصلی وقتی برق‌دار می‌شه، صدای نرم و یکنواختی داره. اما در نمونه‌های تقلبی معمولاً صدای تق‌تق، لرزش یا وزوز بیشتری شنیده می‌شه. این موضوع به کیفیت پایین هسته آهنی یا بوبین برمی‌گرده.

پیچ‌ ها و ترمینال‌ ها را نگاه کن

در کنتاکتور اصل، پیچ‌ها کاملاً باکیفیت هستن و هنگام سفت کردن هرز نمی‌شن. اما در خیلی از نمونه‌های تقلبی، پیچ‌ها از فلز نرم ساخته شدن و بعد از یکی دو بار باز و بسته شدن آسیب می‌بینن.

ترمینال‌ها هم در مدل اصلی پرداخت مناسبی دارن و رنگ فلزشون یکنواخته. اگر آثار زنگ‌زدگی، پلیسه یا کیفیت پایین فلز دیدی، بهتره به اصل بودن محصول شک کنی.

مطلب  تشخیص کنتاکتور اشنایدر اصل از تقلبی در کمتر از 5 دقیقه! 10 نکته مهم برای خرید مطمئن رو هم حتما مطالعه کن

نکته جالب؛ وزن کنتاکتور هم می‌تواند راز را فاش کند!

شاید برات عجیب باشه، ولی کنتاکتور اصل معمولاً کمی سنگین‌تر از نمونه تقلبیه. دلیلش اینه که داخل محصول اصلی از هسته آهنی، مس و آلیاژهای باکیفیت‌تری استفاده شده. تولیدکننده‌های نمونه فیک برای کاهش هزینه، معمولاً مقدار مس رو کمتر می‌کنن یا از فلزات ارزان‌تر استفاده می‌کنن. به همین خاطر وقتی دو مدل مشابه رو کنار هم می‌ذاری، نسخه اصل معمولاً وزن بیشتری داره. البته این روش به‌تنهایی کافی نیست، ولی در کنار بقیه نشونه‌ها می‌تونه کمک‌کننده باشه.

قیمت خیلی پایین؟ زنگ خطر!

همه دوست دارن خرید ارزون انجام بدن، اما وقتی قیمت یه کنتاکتور اشنایدر اختلاف زیادی با قیمت بازار داره، باید شک کرد. هیچ واردکننده‌ای محصول اصلی رو با اختلاف قیمت عجیب نمی‌فروشه. اگر فروشنده می‌گه «اصل فرانسه، نصف قیمت بازار»، بهتره قبل از خرید چند بار بررسی کنی.

از فروشنده معتبر خرید کن

واقعیت اینه که بهترین راه برای جلوگیری از خرید کالای تقلبی، خرید از فروشگاه‌های معتبر و شناخته‌شده است. فروشنده‌ای که فاکتور رسمی، ضمانت اصالت کالا و سابقه مشخص داره، ریسک خریدت رو تا حد زیادی کم می‌کنه. حتی اگر قیمتش کمی بیشتر باشه، خیالت بابت کیفیت و خدمات بعد از فروش راحت‌تره.

جمع‌بندی

تشخیص کنتاکتور اشنایدر اصل از تقلبی فقط با نگاه کردن به لوگو یا رنگ بدنه امکان‌پذیر نیست. کیفیت ساخت، چاپ مشخصات، وزن، عملکرد بوبین، کیفیت پیچ‌ها، شماره فنی و اعتبار فروشنده، همگی کنار هم می‌تونن بهت کمک کنن تا انتخاب درستی داشته باشی.

یادت باشه، کنتاکتور شاید یه قطعه کوچیک داخل تابلو برق باشه، اما خراب شدنش می‌تونه کل خط تولید یا تجهیزات گرون‌ قیمت رو از کار بندازه. پس موقع خرید، فقط به قیمت نگاه نکن؛ چون گاهی ارزون خریدن، گرون‌ ترین اشتباهه.

محافظ جان؛ قهرمان بی‌ سر و صدای برق ساختمان

۱۵ بازديد

قبل از اینکه سراغ مشخصات فنی کلید محافظ جان برویم، بد نیست یک سؤال ساده بپرسیم؛ اگر یک روز بدنه فلزی ماشین لباسشویی یا یخچال به برق وصل شود، چه چیزی از جان شما محافظت می‌کند؟ خیلی‌ها فکر می‌کنند فیوز مینیاتوری این کار را انجام می‌دهد، اما واقعیت این است که فیوز فقط در برابر اضافه‌بار و اتصال کوتاه از سیم‌کشی محافظت می‌کند. اینجاست که کلید محافظ جان (RCD یا RCCB) وارد عمل می‌شود؛ تجهیزی که وظیفه اصلی آن حفاظت از جان انسان در برابر برق‌گرفتگی است.

کلید محافظ جان یکی از مهم‌ترین تجهیزات ایمنی در سیستم برق ساختمان محسوب می‌شود. عملکرد این کلید بر اساس مقایسه جریان رفت و برگشت مدار است. در حالت عادی، مقدار جریانی که از سیم فاز وارد مدار می‌شود، دقیقاً همان مقدار از سیم نول برمی‌گردد. اما اگر بخشی از جریان به هر دلیلی از مسیر دیگری مانند بدن انسان یا بدنه فلزی یک وسیله برقی عبور کند، تعادل جریان به هم می‌خورد. کلید محافظ جان این اختلاف را در کسری از ثانیه تشخیص داده و مدار را قطع می‌کند تا از برق‌گرفتگی یا حتی آتش‌سوزی جلوگیری شود.

یکی از باورهای اشتباه این است که محافظ جان فقط برای مکان‌های مرطوب مثل حمام یا آشپزخانه کاربرد دارد. در حالی که امروزه استانداردهای برق ساختمان توصیه می‌کنند تقریباً تمام مدارهای پریز و حتی برخی مدارهای روشنایی به کلید محافظ جان مجهز باشند. دلیلش هم ساده است؛ خطر برق‌گرفتگی فقط به وجود آب محدود نمی‌شود و هرگونه آسیب به عایق سیم‌ها یا خرابی وسایل برقی می‌تواند باعث نشت جریان شود.

نکته جالب؛ چرا محافظ جان روی ۳۰ میلی‌آمپر تنظیم شده است؟

شاید برایتان سؤال باشد که چرا بیشتر کلیدهای محافظ جان خانگی با حساسیت ۳۰ میلی‌آمپر تولید می‌شوند. این عدد کاملاً اتفاقی نیست.

تحقیقات پزشکی و مهندسی نشان داده‌اند که عبور جریان‌های پایین‌تر از این مقدار معمولاً خطر مرگ کمتری دارند، اما از حدود ۳۰ میلی‌آمپر به بالا، احتمال ایجاد اختلال در عملکرد قلب و عضلات به شدت افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل، تولیدکنندگان محافظ جان را طوری طراحی کرده‌اند که قبل از رسیدن جریان نشتی به محدوده خطرناک، مدار را در کمتر از چند ده میلی‌ثانیه قطع کند. به همین خاطر است که بسیاری از متخصصان برق می‌گویند: محافظ جان از تجهیزات محافظت نمی‌کند؛ از جان انسان محافظت می‌کند.

البته نباید کلید محافظ جان را با فیوز مینیاتوری اشتباه گرفت. فیوز زمانی عمل می‌کند که جریان مدار از حد مجاز بیشتر شود؛ مثلاً در اثر اتصال کوتاه یا اضافه‌بار. اما محافظ جان حتی اگر جریان مصرفی کاملاً عادی باشد، فقط اختلاف بین جریان ورودی و خروجی را بررسی می‌کند. به همین دلیل، این دو تجهیز مکمل یکدیگر هستند و هیچ‌کدام جای دیگری را نمی‌گیرد.

یکی دیگر از نکاتی که کمتر به آن توجه می‌شود، دکمه TEST روی بدنه محافظ جان است. بسیاری از افراد سال‌ها از این کلید استفاده می‌کنند اما حتی یک بار هم دکمه تست را فشار نمی‌دهند. در حالی که سازندگان توصیه می‌کنند این دکمه حداقل ماهی یک بار فشرده شود. با فشار دادن این دکمه، یک جریان نشتی مصنوعی ایجاد می‌شود و اگر کلید سالم باشد، باید بلافاصله مدار را قطع کند. اگر این اتفاق نیفتاد، احتمال خرابی کلید وجود دارد و باید توسط فرد متخصص بررسی یا تعویض شود.

در بازار انواع مختلفی از کلیدهای محافظ جان وجود دارد که هر کدام برای کاربرد خاصی طراحی شده‌اند. مدل‌های AC بیشتر برای بارهای معمولی مناسب هستند، اما با افزایش استفاده از تجهیزات الکترونیکی مانند اینورترها، ماشین لباسشویی‌های جدید، شارژر خودروهای برقی و منابع تغذیه سوئیچینگ، استفاده از مدل‌های Type A یا حتی Type B در برخی پروژه‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بنابراین هنگام خرید محافظ جان، فقط به قیمت یا برند توجه نکنید؛ نوع کاربرد و تجهیزات متصل به مدار نیز اهمیت زیادی دارد.

در نهایت باید گفت که نصب کلید محافظ جان یک هزینه اضافی نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری برای افزایش ایمنی ساختمان است. بسیاری از حوادث برق‌گرفتگی که هر سال رخ می‌دهند، با وجود یک محافظ جان سالم و استاندارد قابل پیشگیری بودند. اگرچه هیچ تجهیزی نمی‌تواند ایمنی را صددرصد تضمین کند، اما کلید محافظ جان یکی از مؤثرترین ابزارها برای کاهش خطرات ناشی از برق است.

اگر بخواهیم این موضوع را در یک جمله خلاصه کنیم، می‌توان گفت: فیوز از سیم‌ها محافظت می‌کند، اما کلید محافظ جان اشنایدر و سایر برندها از انسان.

همین تفاوت کوچک، دلیل اهمیت بسیار زیاد این تجهیز در سیستم‌های برق امروزی است. برای همین، اگر در ساختمان یا محل کارتان هنوز از کلید محافظ جان استفاده نشده، شاید الان بهترین زمان برای ارتقای ایمنی سیستم برق باشد.

اشتباهی که باعث میشه کلید هوایی بخری، در حالی که یه کلید کامپکت هم کارت رو راه میندازه!

۳ بازديد

تا اسم کلید هوایی (ACB) میاد، خیلی ها فکر می کنن یعنی بهترین کلید برق صنعتی دنیاست و هر جا بودجه اجازه بده، باید همون رو خرید. ولی این تصور همیشه درست نیست.

جالبه بدونی توی خیلی از پروژه ها، هزینه اضافه ای که برای خرید کلید هوایی پرداخت شده، اصلاً لازم نبوده؛ چون یک کلید اتوماتیک کامپکت (MCCB) هم می توانسته دقیقاً همان کار را انجام بده.

پس بیاید ببینیم تفاوت این دو چیه و اصلاً هر کدوم برای چه کاری ساخته شدن.

اول از همه؛ این دو کلید رقیب هم نیستن!

بزرگ ترین اشتباه اینه که فکر کنیم ACB و MCCB دو مدل مختلف از یک محصول هستن. در واقع هر کدوم برای یک سطح از شبکه برق طراحی شدن.

کلید کامپکت معمولاً برای تابلوهای توزیع، موتورهای صنعتی و انشعاب های اصلی استفاده میشه؛ یعنی جایی که جریان ها معمولاً از حدود 16 آمپر تا 1600 آمپر هست.

اما کلید هوایی معمولاً نگهبان اصلی برق یک کارخانه یا ساختمان بزرگه. یعنی دقیقاً همون کلیدی که بعد از ترانس یا ورودی اصلی تابلو نصب میشه و باید جریان های خیلی بالا، مثلاً 2000، 3200، 4000 یا حتی 6300 آمپر رو کنترل کنه.

به زبان ساده، MCCB محافظ یک قسمت از سیستمه، اما ACB محافظ کل سیستم.

تفاوت اصلی فقط آمپر نیست

خیلی ها فکر می کنن تنها فرق این دو، مقدار جریان قابل تحملشونه؛ اما واقعیت اینه که تفاوت های مهم تری هم دارن.

مثلاً کلید هوایی قابلیت تنظیمات حفاظتی خیلی بیشتری داره. می تونی زمان قطع، جریان اضافه بار، اتصال کوتاه، اتصال زمین و حتی عملکردهای هوشمندش رو به صورت دقیق تنظیم کنی.

در مقابل، کلید کامپکت هم تنظیمات حفاظتی داره، اما معمولاً ساده تره و برای اکثر پروژه های معمولی کاملاً کافیه.

از نظر تعمیر هم فرق دارن!

فرض کن بعد از چند سال، کنتاکت های کلید فرسوده شدن.

اگر کلید کامپکت باشه، معمولاً تعمیرش از نظر اقتصادی به صرفه نیست و اغلب تعویض میشه.

اما کلید هوایی دقیقاً برای سرویس و تعمیر طراحی شده. خیلی از قطعات داخلی مثل کنتاکت ها، بوبین ها یا مکانیزم عملکردش قابل تعویض هستن و به همین دلیل عمر مفیدش خیلی بیشتره.

به همین خاطر در کارخانه های بزرگ، ACB رو یک سرمایه بلندمدت می دونن، نه صرفاً یک کلید.

اندازه شون هم زمین تا آسمون فرق داره!

اگه تا حالا هر دو رو از نزدیک دیده باشی، احتمالاً اولین چیزی که توجهت رو جلب کرده اندازه شونه.

یک کلید کامپکت معمولاً به راحتی داخل دست جا می گیره و فضای کمی داخل تابلو اشغال می کنه.

اما کلید هوایی چندین برابر بزرگ تره، وزن بیشتری داره و برای نصبش باید فضای کافی داخل تابلو در نظر گرفته بشه.

به همین دلیل استفاده از ACB در پروژه های کوچک اصلاً منطقی نیست.

از نظر قیمت چطور؟

اینجاست که تفاوت حسابی خودش رو نشون میده.

قیمت یک کلید هوایی ممکنه چند برابر یک کلید کامپکت باکیفیت باشه.

البته این اختلاف قیمت بی دلیل نیست؛ چون ACB امکانات بیشتری داره، قدرت قطع بالاتری ارائه میده، قابل تعمیره و برای جریان های بسیار سنگین طراحی شده.

اما اگر پروژه شما اصلاً به این قابلیت ها نیاز نداشته باشه، پرداخت این هزینه فقط باعث افزایش بی دلیل قیمت تابلو برق میشه.

یه نکته جالب که خیلی ها نمی دونن...

خیلی از افراد فکر می کنن چون اسمش کلید هواییه، یعنی با هوا کار می کنه یا برای فضای باز ساخته شده!

در حالی که اصلاً داستان این نیست.

دلیل اینکه بهش کلید هوایی (Air Circuit Breaker) میگن اینه که هنگام قطع جریان، جرقه الکتریکی داخل محفظه ای خاموش میشه که هوا نقش اصلی رو در خاموش کردن قوس الکتریکی داره.

یعنی اسم "هوایی" به محل نصبش ربطی نداره؛ به روش خاموش شدن جرقه مربوط میشه.

اتفاقاً بیشتر کلیدهای هوایی داخل تابلوهای برق نصب میشن و شاید هیچ وقت هوای آزاد هم نبینن!

پس بالاخره کدوم بهتره؟
پیشنهاد می کنم حتما مطلب  ۱۰ تفاوت کلید هوایی و کلید اتوماتیک کامپکت؛ از قدرت قطع تا قیمت و کاربرد رو بخونی.


این سؤال مثل اینه که بپرسی کامیون بهتره یا وانت؟

اگر قرار باشه روزی ۵ تن بار جابه جا کنی، وانت به دردت نمی خوره.

اگر هم فقط چند جعبه بار داری، خرید کامیون فقط هزینه اضافیه.

کلید هوایی و کلید کامپکت هم دقیقاً همین وضعیت رو دارن.

اگر با یک ساختمان مسکونی، مجتمع تجاری، تابلو توزیع یا ماشین آلات معمولی سروکار داری، در بیشتر موارد کلید اتوماتیک کامپکت بهترین انتخابه.

اما اگر ورودی اصلی یک کارخانه، نیروگاه، دیتاسنتر یا پروژه ای با جریان های بسیار بالا رو طراحی می کنی، کلید هوایی انتخابیه که امنیت، قابلیت اطمینان و امکانات حفاظتی بیشتری در اختیارت قرار میده.

جمع بندی

اگر بخوای تفاوت این دو رو فقط در یک جمله بدونی، این جمله رو یادت بمونه:

کلید کامپکت برای حفاظت از بخش های مختلف شبکه برق طراحی شده، اما کلید هوایی فرمانده اصلی سیستم حفاظتی تابلوهای فشار ضعیف با جریان های بالاست.
پس قبل از خرید، فقط به اسم بزرگ تر یا قیمت بالاتر نگاه نکن. اول نیاز پروژه، جریان مصرفی، قدرت قطع موردنیاز و امکانات حفاظتی رو بررسی کن؛ چون همیشه گران ترین تجهیز، بهترین انتخاب نیست و انتخاب درست یعنی تجهیزی که دقیقاً متناسب با نیاز پروژه باشه.

 

 

اشتباهاتی که ممکنه باعث بشه به جای اشنایدر اصل، جنس تقلبی بخری!

۲ بازديد
اگه تا حالا برای خرید تجهیزات برق صنعتی اشنایدر رفته باشی بازار، احتمالاً یه جمله رو زیاد شنیدی: «داداش خیالت راحت، این اصله!»ولی واقعیت اینه که تقلبی‌های امروزی اونقدر حرفه‌ای ساخته میشن که فقط با نگاه کردن به لوگو نمی‌تونی اصل یا فیک بودنشون رو تشخیص بدی.اینجاست که خیلی‌ها اشتباه می‌کنن؛ اولین چیزی که چک می‌کنن، لوگوی Schneider Electric روی بدنه است. در حالی که جعل کردن لوگو برای تولیدکننده‌های محصولات تقلبی اصلاً کار سختی نیست.

پس از کجا بفهمیم محصول اصل است؟

اول از همه کد فنی (Part Number) محصول را بررسی کن. مثلاً اگر روی کلید یا کنتاکتور نوشته شده LC1D25M7 یا GV2ME22، این کد باید دقیقاً با مشخصات کاتالوگ اشنایدر یکی باشد. حتی یک حرف اضافه یا کم هم می‌تواند نشانه تقلبی بودن محصول باشد.بعد از آن به کیفیت ساخت دقت کن. محصولات اصل از نمایندگی اشنایدر معمولاً پلاستیک باکیفیت، چاپ کاملاً خوانا، پیچ‌های دقیق و بدنه‌ای بدون پلیسه دارند. در نمونه‌های فیک معمولاً نوشته‌ها کم‌رنگ هستند، رنگ بدنه کمی متفاوت است یا قطعات کاملاً فیت هم قرار نگرفته‌اند.
 

یه نکته جالب که خیلی‌ها نمی‌دونن...

جالب اینجاست که بعضی از محصولات تقلبی حتی از روی ظاهر، وزن و بسته‌بندی تقریباً هیچ تفاوتی با نمونه اصلی ندارند؛ اما وقتی زیر بار واقعی قرار می‌گیرند، تازه تفاوتشان مشخص می‌شود.مثلاً یک کنتاکتور تقلبی ممکن است روی بدنه نوشته باشد ۲۵ آمپر، اما در عمل بعد از چند ساعت کار روی جریان ۱۸ یا ۲۰ آمپر، کنتاکت‌هایش داغ شوند یا حتی به هم بچسبند.

یعنی ظاهر محصول شاید شما را گول بزند، اما کیفیت مواد اولیه و تست‌های کارخانه‌ای چیزی نیست که بتوان آن را با چاپ یک لوگو جعل کرد.پس اگر قرار است میلیون‌ها تومان برای محافظت از موتور، تابلو برق یا خط تولید هزینه کنید، فقط به ظاهر محصول اعتماد نکنید؛ فروشنده معتبر و اصالت کالا، مهم‌تر از هر چیز دیگری است.
 
 
 

یه اشتباه رایج که عمر بی‌ متال رو نصف می‌ کنه!

۱ بازديد
تا حالا شده یه برقکار بگه: «این بیمتال خراب شده، همش تریپ می‌کنه!» ولی بعد معلوم بشه اصلاً مشکل از بیمتال نبوده؟

واقعیت اینه که بی‌ متال خیلی کمتر از چیزی که فکر می‌کنیم خراب میشه. بیشتر وقت‌ها داره دقیقاً همون کاری رو انجام میده که براش ساخته شده؛ یعنی نمیذاره موتور بسوزه.
اما یه اشتباه هست که خیلی‌ها انجام میدن و باعث میشه واقعاً عمر بی‌متال کم بشه.

فرض کن یه موتور ۱۵ آمپری داری، ولی برای اینکه دیگه بی‌ متال مدام قطع نکنه، پیچ تنظیمش رو می‌بری روی ۲۲ یا ۲۵ آمپر! شاید چند روز اول خیالت راحت باشه که موتور دیگه خاموش نمیشه، ولی در واقع داری محافظ موتور رو از کار میندازی.

نتیجه چیه؟

بی‌ متال اشنایدر یا برندهای دیگه دیگه اضافه‌بار واقعی رو تشخیص نمیده و موتور ساعت‌ها داغ کار می‌کنه. آخرش هم معمولاً این موتور هست که می‌سوزه، نه بی‌متال!

از اون طرف بعضیا هم برعکس عمل می‌کنن؛ جریان رو خیلی کمتر از مقدار واقعی موتور تنظیم می‌کنن. اینجاست که بی‌متال با هر استارت یا کمی افزایش بار، پشت سر هم تریپ می‌کنه. این قطع و وصل‌های مداوم هم به مرور به مکانیزم داخلی بی‌متال فشار میاره و عمرش رو کم می‌کنه.

 

مطلب  5 علائم خرابی بی متال که قبل از سوختن موتور باید بدانید(هشدارهایی که نباید نادیده بگیرید!)  رو حنما بخونید!


5 علائم خرابی بی متال که قبل از سوختن موتور باید بدانید(هشدارهایی که نباید نادیده بگیرید!)

یه نکته جالب که شاید نشنیده باشی...

خیلی‌ها فکر می‌کنن هر بار که بی‌ متال تریپ می‌کنه یعنی خراب شده؛ در حالی که اتفاقاً اگر بی‌متال به موقع مدار رو قطع کنه، یعنی سالمه!

یه مثال ساده؛ مثل ایربگ ماشین. هیچ‌کس دوست نداره ایربگ باز بشه، اما وقتی تصادف می‌کنی، باز شدن ایربگ یعنی سیستم درست کار کرده. بی‌متال هم دقیقاً همینطوره؛ تریپ کردن همیشه نشونه خرابی نیست، خیلی وقت‌ها نشونه سالم بودنشه.

پس قبل از اینکه سریع بری سراغ تعویض بیمتال، اول این چند تا مورد رو چک کن:

  • جریان موتور درست تنظیم شده؟

  • موتور واقعاً اضافه‌بار نداره؟

  • یکی از فازها قطع نشده؟

  • اتصالات شل نیست؟

خیلی وقت‌ ها با یه تنظیم درست، هم مشکل حل میشه، هم هزینه خرید یه بی‌متال جدید روی دستت نمی‌مونه.